Dolce & Gabbana 2017秋冬系列廣告 圖片來源：ytimg
以時尚論壇起家的知名線上媒體The Fashion Spot近日發布了一份關于模特多樣性的報告，這份報告基于今年時尚品牌的秋季廣告進行分析，從種族、年齡、身材等多方面對比了模特業的現狀和過往。
報告最后發現，這一季的秋冬廣告顯示出了比以往更強的審美包容性，可謂是十分“政治正確”的一季。
研究人員對現在已經發布的187個不同時裝品牌的秋冬季廣告進行了考察，其中涉及457位模特，他們中的大多數獲得了非常不錯的曝光機會：不是登上了雜志9月刊，就是出現在時尚或美妝品牌的官方宣傳中。
雖然這些細分領域間有選擇模特的差異，但總體來說，品牌和出版商們給了不同背景、膚色的模特以更多機會——其中，非白種人模特的占比為30.4%，比同年春季廣告高了5.9%，也比時裝周T臺的表現好得多。
從2015年開始，模特產業的人種多樣性就逐漸在提高，增速相對穩健。不過縱觀最知名的廣告，會發現具有壓倒性優勢的模特新星還是大多數為白人，比如Bella Hadid、Gigi Hadid、Taylor Hill等等，同級別中只有Adwoa Aboah不是白種人。
除了膚色外，性別歧視的現象也在減弱?？缧詣e模特似乎正迎來他們的好時候。The Fashion Spot抽樣了4個廣告，其中出現了6個跨性別人士，而整體來看，50個廣告中大約有14個跨性別模特——這已經是該行業發展至今的最高表現。
Dolce & Gabbana 2017秋冬系列廣告
Coach 2017秋冬系列廣告
Helmut Lang 2017秋冬系列廣告
不過相應的，報告還展示了幾點仍需加強改善的地方。在模特身材、年齡上，時尚行業依然偏向于傳統審美，也就是時尚界永遠繞不開的審美標準：纖瘦、年輕。
近年來，大碼女裝 市場因為 高增速贏得了關注，然而在主流時尚行業中，大碼模特在這一季秋冬廣告中的出鏡率反而有所下降。The Fashion Spot發現，457個樣本中只有10個大碼模特參與了試鏡，占比為2.2%，比春季下降了0.1%。
在平面廣告中使用了大碼模特的品牌有意大利的Dolce & Gabbana、英國的Vivienne Westw ood等。并且，參與廣告的兩位大碼模特——Alessandra Garcia Lorido和Emma Br eschi都不算特別有名的模特，前者的Instagram粉絲數為4.71萬，后者只有1.13萬。
這意味著品 牌方已經認識到只重視門面的風險，而是改而以市場為導向，因此他們需要加入一些真正能指導消費者購買的營銷素材。
另外，對于年齡上的包容性也在提高，這一季廣告中，50歲以上的模特比率提高了，三、四十歲的成熟女性也有了更多的試鏡機會，看上去品牌們已經有了不再偏心年輕女孩的意識。
但是，大齡女性們最終能登上大幅廣告片的幾率還是低的。對比而言，各品牌的2017秋季廣告在年齡包容度上的進步較小，當The Fashion Spot于2015年開始追蹤這一趨勢時，會發現每一季都會多出兩三個大齡女士的面孔，但這在大比率的提升上作用很小，并且攝影師總喜歡喜歡讓這些年齡較大的模特被一群年輕姑娘簇擁著，有一點說不出來的“奇怪”。
圖片來源：The Fashion Spot
根據這幾個研究標準，報告最后也評選出了幾個在模特多樣性上表現較好的品牌，其中包括Coach、Saint Laurent、Christian Dior、Helmut Lang、Sisley、Philipp Plein和Gap等。
其中，Coach和Dior選擇的模特中都有67%為有色人種，這兩個品牌的創意總監在試鏡中也面試了不少多元化背景的人，而Gap的創意總監Edward Enninful則每面試10個人，就有9個為有色人種。
這些嘗試都不是刻意而為，時尚品牌廣告的多樣性也是大勢所趨。在時尚生意競爭加劇的階段，光靠造夢已經沒有辦法滿足所有消費者的需求。相比起屈從傳統審美，時尚品牌們更愿意花時間尋找個性化的顧客代表，他們無關年齡、身材和性別，而關乎自我主張、社交媒體的影響力或個人品牌的塑造。
就像今年二月，現已加入Helmut Lang的Shayne Oliver(Hood by Air前創始人暨創意總監)告訴Vogue的那樣：“多樣性是一個全球性的顯示，越來越多的品牌正在學習擁抱它。我愛時尚夢幻的一面，我是真的喜歡，但為了創造這種夢幻，我需要先把所有愿意穿這些衣服的人都集合起來，因為他們才是創作的靈感源泉。當我把一個超模弄進秀里，那我很可能會忘記我自己的故事。所以我們要做的，是創造我們自己的明星，因此多樣化的廣告并不是巧合。”
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